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㈠ 金灶沐是什麼

金灶沐是電影《瘋狂的飯局》里黃渤飾演的一個叫家明的角色。

他是一個電影明星，自己事業一般，覺得是名字風水不好，五行全缺，所以找范偉飾演的一個風水師改名，要個五行全有的名字，所以改名金灶沐。

電影《瘋狂的飯局》的主要情節

傳說中的"天人一"飯館，海鮮販子老蝦米前來向正走霉運的封老闆討債。與此同時，絕色性感的美女，神秘威嚴的大人物，過氣的功夫明星，國學大師，暴發戶，流浪歌手，威嚴的跛腿警官老梅，女飛賊，憨保安，十二個神頭鬼臉的人物陰差陽錯地走進同一個飯局，引發了一系列爆笑的故事……

這就是電影《瘋狂的飯局》的主要情節。《瘋狂的飯局》是一部老電影，2012年就上映了。很多著名演員，比如范偉、劉燁、黃渤等出演，電影情節比較簡單、表演誇張、笑點很多，是一部鬧劇，可以當做賀歲片來看。

《瘋狂的飯局》作為喜劇片、搞笑片更是少不了愛情。威嚴的跛腿警官老梅開始是不同意女兒和歌廳歌手陳月末的婚事的，因為覺著「女兒的男朋友沒有錢、沒有房、沒有車」，甚至發出了「你用什麼來證明你愛我女兒」的現實之問。

㈡ 冬日暖陽拔「牙」記（二十）里斯本：邂逅驚艷七丘夜城

去過歐洲的朋友都知道，相比起國內精彩紛呈的夜生活，在這里的大部分城市都顯得比較冷清，一過了晚上8點鍾，商店、餐廳就會紛紛關門，大街上也人潮減退，令人大嘆：好山、好水、好無聊。

而位於南歐的一座主要城市，卻擁有無比迷人的夜，這里入夜之後，燈火通明、熱鬧熙攘，有咖啡，有 美食 ，有七彩霓裳和璀璨燈火，更有盪氣回腸的文藝表演，被譽為「歐洲最精彩夜生活」，這里就是葡萄牙的首都里斯本 Lisbon。

自由大街Avenida da Liberdade——光復廣場Praça dos Restauradores——羅西奧廣場Praça Rossio——中央車站estacao central do Rossio——奧古斯塔街凱旋門Arco da Rua Augusta——聖胡斯塔升降機Elevador de Santa Justa

作為葡萄牙的首都，里斯本 Lisbon是歐洲最古老的城市之一，是一個古老而繁華的港口城市，更是一個讓靈魂自由的城市，毫無門第之見。

里斯本依山傍水，整個城市分布在7個小山丘上，所以被稱為「七丘之城」。在七座山丘之間的平坦土地上，有一條貫穿市中心的中軸線——自由大道Avenida da Liberdade。

我們預定的酒店就在自由大道旁。放好行李，已是華燈初上時分，我們便信步走上里斯本的中軸線。

自由大街，是一條繁華的商業街，長約1.2公里，道路很寬，中間是六車道，兩邊是連綿無盡的林蔭步道，步行道上鑲嵌著由黑白兩色馬賽克拼成各式花紋的漂亮地磚，漫步其中愜意悠然。

里斯本大部分道路都是這種葡式碎石路，一種延續百年的鋪砌工藝，流行於曾經的航海王國和它的殖民地，進而成為葡萄牙的另一張名片。如今，極盡各色花式的黑白碎石拼砌的藝術品，卻是依附在大地上，以馬路的形式展現出來，絕無僅有的供車碾人踏的藝術品。

瓷磚是葡萄牙建築的永恆特徵。走在里斯本大街小巷上，瓷磚的裝飾隨處可見，即使是在一些「大戶人家」，如今仍保留著使用瓷磚的傳統。

自由大街建成於里斯本1755年的大地震之後，被看成是里斯本重建 歷史 上的傑作。在大道兩側的林蔭道中，散落著有許許多多城市雕像，使得整條大道像一個帶狀公園似的。

自由大街上林立著多家酒店、各種 時尚 商店，被稱為葡萄牙的「香榭麗舍大道」。

自由大道上還有不少高級餐廳和劇院，是享用浪漫夜晚的好去處。

行進中，最先吸引我的是道路中間的大型雕塑：第一次世界大戰陣亡紀念碑。一個士兵俯身半跪，右手緊握手雷，腳下滿是手雷，面容凄苦，凝視前方。身旁的母親左手懷抱旗幟，目光似在安撫戰士。白色的石雕基座下鮮花圍繞。這幅巨大雕塑異常精緻的雕琢，讓它在夜色中顯得格外與眾不同。

紀念碑後面是西班牙駐葡萄牙大使館Emxada da Espanha。

共享經濟現已在里斯本悄然流行起來，不僅有共享單車，甚至還有共享滑板車，這多少有些讓我感到驚訝。更讓我沒有想到的是，所有的共享單車停靠站都有免費無線網路供人們連接。

走著走著，便來到了光復廣場Praça dos Restauradores。在這里自由大道被一分為二，且在中間部分圍出一個狹長廣場。

廣場中央高聳入雲的方尖碑豎立於1886年，這塊方尖碑是為紀念1640年葡萄牙在經過西班牙60年統治後重新獨立而建立的獨立紀念碑。

在方尖碑基座的南北兩側各豎有象徵著「獨立」和「勝利」的青銅雕像。

光復廣場周圍最引人注目的是建於17世紀的古建築福茲宮Foz Palace，內部裝飾華麗，著名電影《里斯本秘境》曾在這兒取景。現在是國家 體育 博物館。

繼續前行，馬路左邊是葡萄牙最重要的演出場所，新古典主義風格的瑪利亞二世國家劇院Teatro Nacional Dona Maria II。

轉到國家劇院正門，只見門廊由6根愛奧尼亞式柱子支撐，相傳取自於地震中倒塌的各聖方濟修道院。門廊頂部的三角形頂飾，左邊的雕像是代表悲劇的墨爾波墨涅；右邊的雕像是代表喜劇的塔利亞；中間的雕像是葡萄牙戲劇之父——吉爾文森特Gil Vicente。

國家劇院的正面即是羅西奧廣場Praça Rossio，是人民舉行慶祝活動、鬥牛和進行處決的地方。

廣場路面是由細小的黑白碎石拼成，花紋呈現水波紋狀態，頗具過去大航海時代的精神。

羅西歐廣場是里斯本的交通樞紐，南北各有一座精美的歐式噴泉，簇擁著中間的高大立柱。

廣場中央高高聳立的是佩德羅四世紀念碑，白色的大理石柱上，是一尊佩德羅四世站立的青銅雕像，他內著軍裝，外披皇袍，頭戴皇冠，手持憲章，體現了他在 歷史 上的多重身份和重要地位。

銅像下方的基座上是4尊人物雕像，分別象徵古希臘思想中的義、智、勇、節四德。每一面各有4個盾徽，代表了葡萄牙的16個城市。

漫步在波浪起伏的羅西奧廣場上，環顧四周景色，好像回到了十八、十九世紀一樣。

從復興廣場走向羅西奧廣場時，我們注意到馬路右邊有一座非常漂亮的建築。離開羅西奧廣場，我們專程前往看個究竟。

原來，它就是被譽為全球最美的火車站之一的里斯本的中央車站estacao central do Rossio，也稱之為羅西奧火車站。

火車站是一座米白色的方形建築，夜晚時分，在黃色燈光的照射下，更顯高貴、典雅的氣質。

其馬蹄形的大門相當奪目，相互交纏的M形外圈綴飾著精美的雕花，配上紅銅色的鐵藝門窗，更顯優雅，屋頂正中還有一座鍾塔，充滿18世紀的風格，跟給人以繁忙印象中的傳統火車站的完全不同。

羅西奧火車站是通往葡萄牙各城市的交通樞紐，至今仍然在使用。

里斯本就是這么錯落有致，順著這蜿蜒曲折的樓梯可以上到火車站的二樓。

二樓大平台是等待計程車的地方，在這里可以看到里斯本特有的山坡上的小街道。

站在這里，透過街道兩側樓房的縫隙，還可以望到羅西奧廣場上高高的立柱。

記得在上樓梯時，看到有一家餐廳的櫥窗里掛著一條碩大的海魚，下面整齊地碼放著魚蝦等各式海鮮，看著很新鮮。於是，我們折返回去，推門走進了我們平生第一家葡萄牙餐廳。

走進餐廳，第一眼就看到吧台上方貼滿了各國的紙幣，看來這里接待過來自世界各地的食客。

來之前就聽說，葡萄牙的海鮮飯似乎比西班牙更衣缽正統。據說，每家葡式餐廳都有海鮮飯，和西班牙海鮮飯不同的，葡式海鮮飯更像海鮮粥，湯汁很多，整鍋飯像是用各種貝類的湯汁燉煮，每一顆米粒都吸飽了湯汁，又咸又鮮。

當一鍋黃澄澄、金燦燦的葡式海鮮飯端上桌來時，我們迫不及待地大快朵頤。說實話，這一嘗徹底刷新了我對海鮮飯的看法。葡萄牙海鮮飯雖然名氣比不得西班牙大，但飯卻絕不夾生乾巴，而是軟綿香彈，濃湯汁水，用料也十分慷慨。

此外，還點了一份牛排飯，中規中矩，沒有什麼亮點。

晚餐後，我們沿著奧古斯塔步行街繼續前行。只見步行街兩邊商店林立，繁華而喧鬧，咖啡館與高檔商店並肩，流浪藝人與流動攤販為伴，華燈高射，情侶婆娑，里斯本的夜真的很包容、很浪漫。

行進中，我們發現兩旁還有許多保持著當年模樣的雜貨店，屋內堆滿了食品和日用品。不經意間還可以欣喜地看到寫著中文招牌的商店。

和同胞在異國的土地相見，更多的是相互間的問候；他們的話語卻讓漂泊海外的我們平添幾分親切和感動，拉近了與這座陌生城市的距離。

走著走著，一扇巨大的凱旋門靜默地矗立在夜色中。和法國巴黎的那座凱旋門的紀念意義有所不同的是，里斯本的凱旋門是紀念這里大地震後重生的一個象徵。

白色大理石建造的奧古斯塔凱旋門Arco da Rua Augusta，正對著奧古斯塔步行街方向有一座巨大、精心雕刻的鍾，相較於英國倫敦的大本鍾那種外觀較為保守、傳統的設計風格之下，這大鍾則顯得比較精緻。

時至今日，大鍾仍兩個月就要人工上發條一次，真正的「充電5分鍾，待機2個月」模式。

奧古斯塔凱旋門最初的設計是一座鍾樓，但因工期經過一個多世紀的拖延，最終演變為精雕細刻的拱門結構。站在凱旋門下，抬頭仰望精雕細琢的凱旋門內頂，仍能感受到肅穆感。

夜色里，從凱旋門延伸出來的拱形長廊頗具富有文藝氣息，歐式垂燈照射在長廊上形成一道道有層次感的光影，使得長廊更有韻味。

穿過凱旋門，來到商業廣場。回望里斯本的這座勝利門，一道精緻的白色拱門，由6根11米高的圓柱支撐，上面裝飾著各種 歷史 英雄人物的大理石雕像，中間是葡萄牙國徽。

最高處女神代表著榮耀，站立於三層寶座上，手持兩頂冠冕，象徵兩側的美德和天賦，上面葡萄牙文：榮耀為天賦和勇氣加冕。

此外，柱頂還有四尊雕像，右側的兩尊為努諾·阿爾瓦雷斯·佩雷拉和龐巴爾侯爵，左側的則是達·伽馬和韋里亞托。兩個斜卧的人物象徵流經葡萄牙的兩條大河——特茹河和杜羅河。

1511年時，皇宮從聖喬治堡遷到此處，長達400年之久。直到1755年的大地震與海嘯被夷為平地，僅留下了中間拱門。

大地震後，重建里斯本時，在原來皇宮的遺址上，開辟了這個大廣場，並命名為「商業廣場」，以抬高資產階級的地位，打壓舊貴族。

夜幕下，廣場正中矗立著地震時期的統治者阿方索一世的騎馬雕像，黑色的青銅馬踐踏著兇猛的毒蛇。因馬身雕塑通體黑色，故而商業廣場得一昵稱「黑馬廣場」。

如今，阿方索一世一直默默注視著曾經的出海港，那些葡萄牙曾經的勇士，熙熙攘攘終歸於平靜。現在有的只是微風習習，愜意的晚間漫步。

廣場三面環繞著黃色的市政大樓，曾經是葡萄牙王宮的所在地。1910年葡萄牙革命後，宮殿轉變成政府行政機構，顏色才由粉紅色改成今天所見的黃色。

凱旋門與商業廣場之間的小石塊路面，被歲月磨得油光發亮，半空中則是縱橫交錯的「蜘蛛網」（有軌電車線），不遠處一輛百年有軌電車正緩緩駛來，頗有種穿越的感覺。

電車在老城裡穿梭，縱橫交錯、高低起伏的軌道是它的脈搏，不疾不徐。

夜幕下，百年電車的黃色車身與四周的黃色建築渾然一體，成為里斯本夜色中一道流動的風景線。

有軌電車叮叮鐺鐺搖鈴駛過凱旋門，它猶如斯本最原始的心跳，又像里斯本居民的搖籃曲，自1901年響起，至今依舊悅耳動聽，更讓這個安靜的里斯本夜晚自帶浪漫氛圍。

精緻古典的造型，明亮黃色的車身，里斯本的電車或許比任何建築更能表達這座古城的風范。

盡管已是夜晚，但凱旋門前仍車水馬龍，古老的有軌電車和現代電車並駕齊驅，各色車輛穿梭往來，一派繁忙景象。

凱旋門一邊臨特茹河，一邊通往升降機。沿著奧古斯塔街一路往北，一路從底部走上來，默默攀升了數層樓高的路途。這時我們才真切地感受到：漫步里斯本需要很強大的腳力！

在兩座高樓之間，我們終於看到了那座開放至今已有百年 歷史 的聖胡斯塔升降機Elevador de Santa Justa，里斯本唯一向公眾開放的直上直下的電梯，幾乎是所有來里斯本 旅遊 的人都必朝聖的地方。

其實這電梯真的很酷，它垂直高度達45米，大概相當於10層樓的高度。但由於夾在兩棟樓房的中間，周圍空間狹窄，人來人往，故而很難將其照全。

里斯本是一個山城，坡度都挺陡的，升降機可以將上城和下連接起來。乘坐升降機5歐/人，說實話真心感覺略貴，我們沒捨得花這筆錢。再加上夜晚時分，似乎已經停止運營，因為沒有了排隊的長龍。

里斯本是一個山城，老城的山路真不是鬧著玩的，有無數這樣的台階，漫長而狹窄，往往好容易一段台階走到了頭， 眼前又是另一段幾乎望不到頭的台階。

走在高低起伏、鋪滿鵝卵石的小巷中，登上一段又一段望不到頭的台階，與漸漸破敗的摩爾人房屋擦肩而過，彷彿置身一部歲月感十足的老電影中。

即使在較寬的地段，其坡度也依然很大，因而，乘車感覺就像過山車一樣的感覺。

在坡道旁，我們看到了這樣一幅城市壁畫，它讓我愛上了里斯本的電車。這也是由時間養成的經典，正如威尼斯的一號巴士船，九龍及香港之間的天星小輪······

我喜歡有電車的城市，因為電車，一座城市便彷彿還沉溺在一些過去的時光里。

保留一些舊時代的經典生活方式，是美好的，不單只供我們這些遊客玩賞，對城市居民來說，也是一種回憶的歸屬感。

大航海的輝煌 歷史 讓葡萄牙成為五湖四海文化交融之地，這里既有北歐的禮貌，也有南歐的熱鬧，既有非洲的奔放，也有亞洲的謙讓。

當夜色降臨，里斯本這座繁華熱鬧的古老城市又會呈現出另一番景象。夜色爛漫而又神秘醉人，活力四射而又慵懶愜意，里斯本的夜生活總是能存在著各種可能，能夠滿足世界上最挑剔的夜貓子的需求。

和國內大都市不同，里斯本恬靜、整潔、舒適而優雅。大街上、商店裡沒有嘈雜的聲音，人們從不會高聲喧嘩。街頭藝人不時吹送著曼妙的音樂，我就想，尋一把長椅，慵懶地躺在這溫柔的夜色里，該是一件多愜意的事啊！

里斯本的老城，像是年過半百的老人，經歷了人生波折之後，生活漸漸歸於平靜，不急不緩，優雅從容地經營著自己的生活。

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